суббота, 29 августа 2015 г.

Все, что вы хотели знать о теплом поле.

 
Проектирование «теплого пола» – задача для квалифицированных работников ненизкой квалификации: уж очень большое количество составных частей необходимо учитывать – от наших климатических отличительных черт до ключевых несоответствий нормативных документов. Разберемся…
Напольное отопление известно на свете уже намного более 2 тыс. лет: старинные римляне отапливали свои помещения дымом из топки через дымоходы под полами строения. В 30-х годах прошлого века в напольном отоплении стали использовать стальные трубы, в будущем – медные. Их единий недостаток – в требованиях долгой эксплуатации они не выдерживали давления бетонной плиты. На смену металлическим пришли трубы из полимеров.

Зачем нужно напольное отопление?

Исследования показали, что человек чувствует самое себя комфортно, когда ногам немного теплее, чем голове. При всем при этом температура над плоскостью пола обязана быть на уровне 22–25 °С, а температура воздуха на уровне головы – 19–20 °С.
Как видно из приведенных графиков, по сравнению с другими видами отопления напольное в высокой мере способствует поддержанию комфортного (либо близкого к нему) температурного режима.
В таком случае вся поверхность пола представляет собой низкотемпературным радиатором, обеcпечивающий равномерное горизонтальное распределение тепла по всему размещению. Системы радиаторного, конвекторного, потолочного и воздушного отопления не распределяют равномерно тепло у поверхности пола, а воздушная и потолочная кроме всего прочего перегревают воздух на уровне головы. Неравномерное распределение температуры в помещении служит причиной дискомфорта для человека.
Учитывая помимо прочего, что напольное отопление – низкотемпературная система, в каковой температура носителя тепла не превышает 45 °С, данный факт способствует понижению затрат на энергоносители минимум на 8–15%. Эластичность и долговечность полимерных труб помимо прочего сводят к наименьшему количеству эксплуатационные затраты.

Холодно либо тепло?

Разместим в условном помещении (с температурой внутреннего воздуха 24 °С и при безупречных требованиях) три всяких напольных покрытия: ковролин, линолеум и керамическую плитку. Которой пол будет холоднее, а каковой теплее? Верно, ступая с 1-го покрытия на приятелое, наши ноги будут ощущать температурную разницу: поверхность коврового покрытия будет ощущаться как самая «теплая», линолеум некоторое количество «холоднее» и керамическая плитка – самая «холодная». Но это все не намного более, чем субъективная реакция человека: во всех трех случаях температура напольных устланный будет одной и той же – 24 °С, как и температура воздуха в помещении.
Характеристики «морозный» и «немного нагретый» пол – это промежуток времени усвоения тепла подошвы ноги конструкцией пола. У материалов существует такая характеристика, как коэффициент теплоусвоения. Так, например, коэффициент теплоусвоения у керамической плитки в 4-е раза выше, нежели у ковролина и паркета, у линолеума его значение располагается приблизительно
посередине между плиткой и ковролином. В соответствии с этим, наступая на какое-нибудь укрытие, человек ощущает разницу периоды, за какое пол «берет себе» тепло с его подошвы.
Температура подошвы человека 34–35 °С. Чем колоссальне разница температур пола и подошвы человека, чем выше коэффициент теплоусвоения у напольного покрытия, тем за меньшее промежуток времени оно берет себе у человека тепло. Главная задача напольного отопления, какое справедливо называют помимо прочего и «душевным перелом», – сделать больше дистанцию во часы усвоения тепла с подошвы ноги человека.

Секрет напольного покрытия

Невозможно рассматривать устройство «теплого пола», не решаясь с самого начала, из какого материала будет выполнено очевидное напольное устланние в вашем помещении. От этого напрямую находится в зависимости, добьетесь ли вы желаемого эффекта в помещении не без помощи «теплого пола». Оптимальная температура поверхности пола для офисных и жилых размещений – 26–29 °С, для ванной комнаты и бассейнов – 31–33 °С, для приграничной зоны пола, близлежащей к внешней стене строения, санитарные общепризнанных мерок РФ допускают температуру 33–35 °С (первое значение соответствует санитарным общепризнанным меркам РФ, 2-е – общеевропейским санитарным общепризнанным меркам), оттого, что в этом месте происходит самое большое охлаждение пола (для этого подающую часть трубопровода прокладывают по окружности вдоль внешней стены/стен).
Стоит ли в виде напольного покрытия «теплого пола» использовать паркет? Для того, чтобы нагреть поверхность паркета до 27 °С, поверхность пола под паркетной доской должна иметь температуру 32 °С. При этих температурных требованиях происходит разложение клеевой комплектующей и паркетного лака, процесс стартует уже при 24–27 °С (находится в зависимости от фирмы – производителя клея и лака). В этой ситуации заказчику придется дышать парами ацетона и прочими вредными летучими примесями, входящими в состав лака. Нет необходимости объяснять, что это вредно для организма. Значит, в случае если заказчик все же настаивает на паркетном покрытии «теплого пола», то его температура обязана быть не выше 24 °С. В таком случае при температурном режиме в помещении 20 °С теплосъем с паркетного «теплого пола» составит всего 20 Вт/м2. Это значение очень малое количество в сопоставлении с произведенными тратами на оборудование «теплого пола», обогревающий эффект которого будет едва ли не незаметен.
На данном событии проблемы использования паркета не заканчиваются. Существует два варианта укладки паркета на «немного нагретый пол»: при включенной системе отопления и при отключенной. В пробном происшествие в помещении сохраняется пониженная влажность – в среднем 60 процентов, при отключении системы отопления (на летний период) влажность в помещении увеличивается до 85%. Паркетная доска, уложенная при включенной системе отопления, летом паркет и разбухнет вздуется. Паркетная доска, уложенная при отключенной системе отопления, в зимний период будет высыхать, и в паркете будут образовываться щели в один, а значит и некоторое количество миллиметров. Кроме всего прочего в помещении с паркетным укрытием не наверное много мебели, а которая установлена – легкая на вес.
Давление, оказываемое мебелью на паркет, ориентирует внутри него влагу в некоем направлении, причиняя неудобства ее равномерному распределению. Добиться физически стабильного состояния паркета можно. Так, например, ни разу не выключать как то раз заброшенную систему отопления пола. Прочей способ – поддерживать в помещении регулярную влажность, стоит отметить, в таком случае размещение придется предпринять буквально герметичным. Есть а также один кардинальный способ: в случае если заказчик желает видеть в комнатах паркет, – не монтировать под ним «немного нагретый пол».

Температура теплоносителя

 Какая температура теплоносителя будет больше всего предпочтительной для системы напольного отопления? Зарубежные производители рекомендуют температуру теплоносителя поддерживать не ниже 55 °С как больше всего эффективную для передачи тепла и повышения КПД конструкции «теплого пола». Логика в данном, вне всякого сомнения, есть, оттого, что и горячее водоснабжение (от распределительного коллектора которого довольно часто подключают «пол») работает на данной же температуре. Обыденный цементный раствор марки «300» выдерживает температуру до 45 °С, при повышении температуры стяжка «теплого пола» растрескивается. Но в нашей державе невозможно создать качественный «немного нагретый пол» (гарантированный срок эксплуатации 50 лет) с подобный температурой носителя. Для того, чтобы сделать выше температурную стойкость стяжки, в растворе необходимо применить пластифицирующие добавки (на рынке стройматериалов их много, в основном – достойного уровня). Но наши монтажники не любят функционировать с пластификаторами – промежуток времени застывания раствора сокращается в пять-шесть раз – схватывание наступает через 30–40 минут, и они просто напросто не успеют создать качественную стяжку по причине отсутствия специального оборудования.
Поэтому практики, у каковых за плечами не одна сотня смонтированных и спроектированных конструкций «душевных полов», рекомендуют теплоноситель с действующей температурой 45 °С, для того, чтобы было возможно использовать для стяжки стандартный цементный раствор в отсутствие пластификаторов.Мнение наших практиков со временем подтверждают и сегодняшные западноевропейские строительные общепризнанных мерок – они рекомендуют горячее водоснабжение переводить на теплоноситель с температурой 45 °С. Почему принято рассматривать подключение «теплого пола» от коллектора горячего водоснабжения? Ответ прост – теплая вода присутствует в сооружениях по крайней мере 350 дней в году, тогда как отопление – не почти всем более 200. К такому же температура теплоносителя в системе отопления никак не менее 70 °С, из этого можно сделать вывод, что ее довелось бы снижать на подводе к «теплому полу».

Комбинирование систем отопления

Один из вопросов, каковый довольно часто задает заказчик, – можно ли только лишь не без помощи «теплого пола» проделать отопление в помещении? Практики с крупным опытом дают несомненный ответ: отопление только лишь «нехолодным перелом» в нашей державе теоретически создать можно, буквально нецелесообразно. И тут почему. В наших строениях по причине требований холодного атмосферного климата чрезвычайно огромные теплопотери, но даже это не смотря на ранее не известные строительные общепризнанных мерок по охране строительных конструкций. Сегодняшней задачей в этом месте являются окна – именно через них уходит большое количество тепла.
Потери тепла происходят не только лишь через стеклопакеты. Вроде как, почти все производители столярных изделий для окон (деревянные окна как и прежде составляют огромную часть «оконного парка» наших сооружений) в один голос уверяют, что противодействие воздухопроницаемости столярных рам равно 6-и, как и предписано общепризнанными мерками. Если взглянуть под другим углом, настоящие замеры показывают, что это противодействие не выше трех. Следовательно, процесс инфильтрации размещений идет без остановки, и предприятия-производители это признают. В нашей державе мощные напоры ветра. Типовый оконный профиль не выдерживает такого давления и изгибается. Таким образом, необходимо монтировать окна из усиленного профиля с всегдашным тройным уплотнением, какое будет препятствовать потере тепла невозможностью образования сквозных щелей в период регламентированных общепризнанными мерками прогибов профиля.
Поэтому квалифицированные работники рекомендуют строить здания с комбинированными системами отопления: «немного нагретый пол» совместно с типичной отопительной системой. Напольное отопление представляет собой инерционной системой – в медленном темпе выходит на действующий температурный режим и помимо прочего в медленном темпе останавливается. Практика эксплуатации показывает, что регулирование температурного режима в помещении не без помощи напольного отопления воплотить в жизнь нежелательно. Безупречные правила использования «теплого пола» – единожды (на стажировке – один раз в сезон) заброшенный действующий режим с температурой теплоносителя 45 °С. При таковом режиме пол один раз проходит тепловое возрастание и останавливается. В случае если температура носителя будет подвергаться периодической корректировке, пол постоянно будет присутствовать в движении – возрастание будет сменяться сжатием, что в обязательном порядке приведет его к преждевременному износу. Увеличение либо снижение температуры в помещении регулируют не без помощи отопительных приборов типичной системы.

Как самому сделать теплый пол.

  

Многообразие штукатурки для внутренней отделки.


На современном рынке представлен широчайший ассортимент штукатурных составов, выбор потребителя зависит от условий использования и требуемых свойств материала. Для внутренней отделки жилых помещений применяется преимущественно минеральная штукатурка — самая экологичная и безопасная для здоровья человека.
В соответствии с европейским нормативом DIN 18550-1 («Штукатурка. Термины, определения и технические требования») штукатуркой считается одно- или многослойное покрытие определенной толщины, выполненное из специального раствора и достигающее своих окончательных свойств в результате затвердевания на обработанной поверхности. В зависимости от свойств используемых смесей и толщины покрытия штукатурки выполняют разные строительные задачи и одновременно служат для оформления. К продуктам для внутренней отделки предъявляются менее строгие требования в отношении устойчивости к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температур, но более строгие — относительно экологической безопасности. По типу основы штукатурки делятся на минеральную (основой служит известь), полимерную (акрил), силиконовую (кремнийорганическая смола) и силикатную (жидкое калийное стекло).
Фактурная.
Классическая минеральная штукатурка представляет собой смесь ингредиентов натурального происхождения, содержащую песок и минеральные связующие (известь, цемент, гипс), придающие составу прочность. Важным свойством минеральной штукатурки является паропроницаемость, поэтому ее можно применять во влажных помещениях. Также покрытие обладает высокой устойчивостью к возгоранию, УФ-лучам и микроорганизмам. К сожалению, оно не слишком эластично (со временем на обработанной поверхности могут появляться трещины). Выпускается в виде сухой смеси (связующее, добавки, наполнители), перед использованием ее необходимо разбавить водой. Срок хранения ограничен, не больше шести месяцев, срок эксплуатации — до 10 лет.
Акриловая штукатурка состоит из акриловой смолы и добавок, связующим служит водная дисперсия синтетических смол. Покрытие отличается хорошими водоотталкивающими свойствами, эластичностью, высокой климатической устойчивостью, стойкостью к микроорганизмам. Срок эксплуатации — до 25 лет. Выпускается в виде готовой к использованию массы.
Мозаичная.
Основу силиконовой штукатурки составляет силиконовая смола. Входящие в состав покрытия вещества обеспечивают отличные водо- и грязеотталкивающие свойства, эластичность и паропроницаемость, что делает эту массу идеальной фасадной штукатуркой — и, к сожалению, самой дорогой. Используется только в комплексе с силиконовой грунтовкой.
Декоративная силикатная штукатурка имеет в своем составе жидкое калийное стекло. Низкий уровень экологической безопасности обусловливает применение этого материала только для наружных работ.
МОЗАИЧНАЯ штукатурка представляет собой готовую смесь акриловой смолы и натуральной каменной крошки. Нанесение и распределение выполняется с помощью гладкой кельмы из нержавеющей стали. Эффект многоцветности достигается без использования пигментов и наполнителей, исключительно за счет естественной окраски частиц мрамора, кварца или гравийного песка.
ФАКТУРНАЯ (волокнистая) штукатурка — это, по сути, текстильное покрытие из хлопка, вискозы или целлюлозных волокон с минеральными компонентами. Текстильные штукатурки предлагаются в виде сухого состава, замешиваемого с водой. Поверхность, покрытая текстильной штукатуркой, эффективно поглощает звуки.
Известковая.
ИЗВЕСТКОВАЯ штукатурка — классический вариант минеральной штукатурки, широко используемый для внутренних отделочных работ. Связующим служит известь, штукатурка паропроницаема и способна отчасти регулировать влажность в помещении. Благодаря высокой щелочности извести (показателя рН) на поверхности, отделанной таким составом, не размножаются бактерии и плесень.
ГИПСОВУЮ штукатурку можно использовать во всех помещениях жилых и нежилых зданий, в том числе для отделки кухонь и ванных. За счет своей пористой структуры гипсовая штукатурка выполняет еще одну значимую функцию: в тех помещениях, где циркуляция воздуха ухудшена, а влажность повышена, она поглощает излишнюю влагу, а при повышении температуры быстро регулирует ее уровень, улучшая тем самым внутренний микроклимат. К тому же применение такой штукатурки позволяет слегка экономить на отоплении, так как она создает хороший теплоизоляционный слой, дополнительно обеспечивающий частичную шумоизоляцию и огнезащиту.
Сухая смесь.
ГЛИНЯНАЯ штукатурка состоит из природной глины с небольшим добавлением растительных волокон (целлюлозы, соломы). Материал прекрасно подходит для решения оформительских задач, позволяя создавать естественные эстетичные поверхности. Фактура глиняной штукатурки может быть и гладкой, и структурированной, шероховатой. Для достижения особых эффектов в штукатурку можно подмешать перламутр или красящие пигменты. Состав под окраску, глянцевая штукатурка, а также глиняная шпатлевка расширяют возможности креативного дизайна стен с использованием глины.
КАОЛИНОВАЯ штукатурка изготавливается на основе каолиновой глины (которая придает составу жаропрочность и эластичность). Глиняно-гипсовая штукатурка сочетает в себе полезные свойства обоих связующих — покрытие получается термоустойчивым, влагостойким и быстросохнущим.
На синтетической смоле.
ДЕКОРАТИВНЫЕ покрытия на основе искусственных смол выглядят как минеральные штукатурки, но не содержат натуральных связующих — в этой роли выступают дисперсии, водные (акриловые, стирол-акриловые, бутадиен-стирольные, поливинилацетатные) и неводные (полиуретановые и эпоксидные).
ШПАТЛЕВОЧНЫЕ массы без зернистых добавок предназначены для создания гладких поверхностей. Обычно минеральные шпатлевки выпускаются в виде порошка или пастообразных масс, готовых к употреблению.
СУХИЕ готовые смеси — составы, которые замешиваются с необходимым количеством воды непосредственно на месте работы в соответствии с инструкциями производителя, приведенными на упаковке.

Видео: Секреты отделки декоративными штукатурками.

  

Как самому сделать сантехнику дома.


Металлопластиковые трубы при монтаже не требуют пайки, соединение их отрезков производят с помощью латунных пресс-фитингов и гильз из нержавеющей стали, которые обжимают ручным прессом (пресс-клещами). Несмотря на простоту, такой способ обеспечивает надежное и плотное соединение.
Для домашней разводки горячего и холодного водоснабжения, а также отопления часто применяют медные трубы. Однако самостоятельно смонтировать медную разводку довольно сложно, так как для этого требуются особые навыки и соответствующий опыт. В противном случае выполненные непрофессионалом соединения гарантированно будут иметь несовершенства, которые впоследствии непременно обнаружат себя протечками.
Сегодня медные трубы можно заменить полипропиленовыми или металлопластиковыми аналогами. Для соединения первых требуется сварка, а вот вторые легко соединяются механическим способом — простым обжимом-опрессовыванием. Благодаря своей простоте последний вариант можно рассматривать как наиболее подходящий для выполнения домашним мастером. В нашем материале предлагается пример именно такого монтажа, осуществить его своими руками совсем не трудно и по времени быстро. Особых навыков здесь не требуется, разве что умение обращаться с несложными инструментами, а также внимательность и аккуратность.

Этапы работ 


Фото 1. Трубу обрезают до нужного размера с помощью специальных ножниц. Линия реза должна быть строго перпендикулярна оси трубы
Фото 2. С помощью калибратора соответствующего диаметра трубу обрабатывают и деликатно снимают небольшую фаску по ее внутреннему краю
Фото 3. На штуцер фитинга (в данном случае углового) надевают уплотнительные кольца и обжимную гильзу из нержавеющей стали
Фото 4. Затем трубу с нажимом и слегка поворачивая вставляют в гильзу и продвигают до упора. Через контрольное окошко в гильзе…
Фото 5. …можно видеть, насколько далеко продвинута труба. Для надежного соединения она обязательно должна быть видна в окошке
Фото 6. Теперь с помощью ручного пресса (пресс-клещей) нужно обжать гильзу в месте соединения. При этом особенно важно, чтобы…
Фото 7. …канавки в губках захватили направляющее кольцо (белого цвета). Рукоятки пресса с нажимом сводят до полного смыкания
Фото 8. Таким образом располагать пресс на гильзе ни в коем случае нельзя! При обжатии гильзы вращать его вокруг трубы нельзя!
Фото 9. Вот так выглядит правильно опрессованная гильза. Левее, для сравнения, — еще не опрессованная, но со вставленной трубой
Фото 10. Монтаж арматуры в данном случае начинают с установки угловых фитингов, предназначенных для крепления обеих труб к умывальнику
Фото 11. Угловые фитинги для подводки холодной воды к сливу унитаза или писсуара привинчивают к стене на том же уровне
Фото 12. Для дальнейшего монтажа труб к стене по разметке привинчивают крепежные хомуты со звукопоглощающими вкладышами

Фото 13. Первый отрезок трубы надежно фиксируют в крепежном хомуте. Труба уже вставлена в гильзу фитинга, но та еще не опрессована
Фото 14. Т-образный фитинг, к примеру, устанавливают только после того, как примыкающие к нему трубы будут обрезаны под нужный размер
Фото 15. Так выглядит соединение, выполненное с помощью Т-образного фитинга, горизонтальных и вертикальной труб для подачи холодной воды
Фото 16. Когда все трубы вставлены в гильзы фитинга, их обжимают ручным прессом тем же способом, как показано на первых фотографиях

Металлопластиковые трубы — легкие, прочные, плотные и одновременно гибкие, совершенно не подверженные коррозии и долговечные. Такие свойства определяются составом материала и конструкцией труб, состоящих из тонкой алюминиевой трубки, снаружи и внутри которой расположены прочно прикрепленные к ней слои молекулярно сшитого полиэтилена (PEX). Слой алюминия обеспечивает стопроцентную защиту от диффузии кислорода сквозь стенки трубы, а также повышает ее механическую прочность. Гладкий слой сшитого полиэтилена устойчив к температурным воздействиям и уменьшает теплопроводность трубы, а также предохраняет ее внутреннюю поверхность от зарастания накипью и заиливания, а внешнюю — от запотевания и загрязнения.
В процессе подготовки и выполнения соединений труб посредством фитингов важно соблюдать три основных правила, а именно: чистая аккуратная обрезка строго перпендикулярно оси трубы, последующая калибровка торца со снятием фаски, грамотная опрессовка гильз.
Представленный фоторепортаж детально демонстрирует все этапы работы с применением необходимых инструментов и крепежа. Для резки труб понадобятся специальные ножницы, для калибровки и снятия фаски — калибратор, совмещенный с фаскоснимателем (калибратор имеет несколько рабочих стержней, подходящих к трубам разных диаметров), для опрессовки гильз — ручной пресс (пресс-клещи). Для крепления элементов домашнего трубопровода используют фиксируемые на стене металлические хомуты, снабженные шумопоглощающими вкладышами, или пластиковые цанги.

Видео: ремонт сантехники (водопровода) своими руками.

               

Дизайн интерьера квартиры - студии


Малометражные квартиры вынуждают нас прибегать к различным способам расширения пространства, чтобы чувствовать себя комфортно даже на небольшой площади. Одним из таких способов стало преобразование обычной однокомнатной квартиры в квартиру-студию. Такой вариант позволяет объединить несколько зон одновременно путем перепланировки квартиры. Обычно дизайн интерьера квартиры-студии предполагает разделение на зону кухни, спальную зону, зону гостиной и гардеробную.
Зонирование помещения можно делать различными способами. Например, использовать раздвижные ширмы или перегородки. На данный момент наблюдается тенденция создания одного открытого пространства, где условным разделением зон выступают различные напольные покрытия,либо акцентирование с помощью цветов.В дизайне интерьера квартиры-студии не рекомендуется использование ярких цветов. Чаще всего используют пастельные оттенки, а яркие акценты расставляют с помощью предметов декора.
Мебель в квартире-студии должна быть максимально функциональной. Можно сделать шкаф для хранения постельного белья в подиуме для кровати. Для хранения одежды и обуви лучше сделать гардеробную, в которой будут все необходимые полочки и ящики.




Важной частью дизайна такой квартиры является гостиная. Это как бы центральная зона,и соответственно самая большая. Эта зона должна быть максимально свободная и легкая, не стоит перегружать ее большим количеством мебели. Лучшим выбором станет мебель-трансформер.
Второй по величине должна быть кухня. Кухонная мебель должна быть эргономичной, со множеством шкафчиков и ниш. Технику лучше выбирать встроенную. В качестве визуального разделения гостиной и кухни можно использовать барную стойку.


Что же касается спального места, тут у дизайнеров есть очень много идей. Кровать может быть встроена в подиум либо находиться на нем. Если в стене у вас есть ниша, то она отлично подойдет для обустройства спальни. Для тех, кто любит оригинальность, можно расположить кровать под потолком.


Так как дизайн интерьера квартиры-студии предполагает большое количество свободного пространства, стоит подумать и над освещением. Легкости интерьеру придадут конечно же большие окна и максимальное количество естественного освещения.
Если такой возможности нет, используют большое количество встроенных светодиодных ламп, оригинальные настольные лампы и торшеры. Расширить пространство помогут зеркала и стеклянные поверхности.
Воплощение подобных фантазий требует немало профессионализма, а если в квартире нужно делать перепланировку, то это потребует еще и ряд документов. Оформление такой квартиры требует большого внимания, так как на открытом пространстве самые малые погрешности сразу бросаются в глаза. Отнеситесь ответственно, обратитесь к специалистам, и вы не пожалеете.

       Видео:  Маленькая квартира - студия площадью 25 кв.м.


Цокольный сайдинг: преимущества и недостатки.


Фасад дома зачастую требует облицовки. Недорогим, но при этом надежным красивым материалом являются фасадные панели. Их еще называют цокольным сайдингом.

На самом деле, «сайдинг» — это обозначение технологии, а не конкретного материала. Такая технология подразумевает проведение фасадных отделочных работ при помощи панелей. Впрочем, этот термин используют и для обозначения самого материала.

Панели могут изготавливаться из металла либо же ПВХ. Большое распространение получил виниловый сайдинг. У него имеются все преимущества ПВХ, однако отсутствуют его недостатки. Этот материал не гниет, не трескается, не подвергается коррозии. Панели отличаются долговечностью и цветовым разнообразием. Металлический сайдинг изготавливается из легкого металла — алюминия. Его покрывают полимерной пленкой. Она также может быть самых разных расцветок.
Цокольный сайдинг представляет собой подвид винилового. Главной его особенностью является уникальный внешний вид. Этот материал может имитировать древесину, натуральный камень, кирпич. Фасад после облицовки выглядит очень богато, роскошно, презентабельно. Благодаря этому материал получил огромную популярность. Безусловно, привлекают не только эстетические качества.

Фасадные панели очень легко очищать от пыли и загрязнений. Благодаря этому их можно быстро привести в первоначальный внешний вид, скажем, после сильного ливня. Цветовая палитра у цокольного сайдинга сравнительно небогатая. Это обусловлено тем, что он имитирует натуральные материалы.

Если делать расцветку всего спектра, отделка просто не будет выглядеть естественной. Так что эту особенность даже нельзя назвать недостатком, по крайней мере, существенным. Другим недостатком можно назвать то, что панели плавятся.

Таким образом, монтировать их на крупных промышленных объектах с повышенной пожарной опасностью запрещено. А вот в прочих случаях материал полностью соответствует требования пожарной безопасности.

Видео: Как самому обшить дом цокольным сайдингом.